西班牙是一个充满了古典艺术情怀的国度，安达卢西亚更是一个充满饿了魅力和永恒艺术的天堂城市，你将成为世界上最强悍的战士，在这里寻找灵魂归属，下面给大家分享安达卢西亚旅游攻略。
两年前的四月，我在西班牙南部的安达卢西亚玩耍,这里是被认为是西班牙最有异域风情的地方,吃不完的美食美酒，看不完的美男，阳光明媚，温度适宜，满街橘子树透着清香。
轻松愉悦的气息令人陶醉。秋冬的南欧难免阴郁沉闷，六七月又要晒死人，最佳季节是什么时候?大概就是春天了!
四月最佳季节，西班牙圣周
如果三月末或四月初来西班牙，圣周的圣像游行是逃不开的一景，作为复活节的大仪式，教徒手抬圣像纪念耶稣受难，奏乐游行，声势壮观，更有名的是队伍中忏悔者们神似3K党的扮相。
现在的圣周宗教气息已淡化了不少 ，更像传统节庆，官方印出了各教会背景和路线的英文小册子，供游客翻阅。
但圣周的热烈气氛依旧难以忽略，尤其是西班牙南部。像塞维利亚这样的地方，街上已经早早划出了圣像游行的区域，甚至辟了座椅卖票观看，游行路线的终点教堂更是戒备森严。每家窗台上都挂着红布，街头小贩叫卖晒干的棕榈枝——据说耶稣进耶路撒冷时，犹太人手持棕榈枝欢迎他。
在安达卢西亚，圣周似乎是全民的节日。男女老幼，无不盛装。游行队伍中身形瘦小的多半是当地的中学生，热了的忏悔者趁四下无人，偷偷把头罩掀起来一点透气，围观的亲朋好友给游行的人们打扇递水，提着小篮子的萝莉正太跟着大部队一起吧哒吧哒走，乖而表情懵懂。
圣像会从下午一直游到深夜，走遍全城。庞大的队伍以十字架引导。牧师走在最前面，一手拿着法器，一手牵着孩童。
牧师的小帮手甩着镂空的熏香球，被悠悠烟雾包裹着。然后是一队穿着黑西装裙，戴着黑色头纱的女人们(mantillas)。
再来是数百位尖帽遮脸的忏悔者(penitentes，或称nazarenos)，不同的兄弟会有不同颜色的头罩长袍，拿着旗帜、十字架或是巨大的蜡烛。
不久花车缓缓前来，耶稣和圣母各一座，华丽的袍子上绣着金线。最后是乐队，鼓瑟吹笙。
花车载了金银装饰和圣像，插满蜡烛、百合花或鸢尾花，据说重的高达数百公斤。根据习俗，花车到达教堂之前全程不能沾地，要用肩扛手抬。
头戴白毛巾，身强力壮的汉子们(costaleros)就成了主力军。
在小巷中要拐弯或是要调换位置的时候，乐队会停止演奏，靠前面的人指挥很久，一点点挪动，完成时不知什么轰隆一震，四周掌声雷动欢呼声四起，音乐又起，队伍前行。
另一个有趣的习俗是，小朋友们会在圣像还没来的时候，用苹果接不同的忏悔者的蜡油，所以人人都拿着一个被滴了好多层，坑坑洼洼的苹果。
好几个城市看下来，回味最久的还是在科尔多瓦，圣星期五的那个晚上。一般圣星期五(Good Friday，即耶稣受难日的当天)被认为是圣周的最高潮，一个兄弟会有两辆花车，尖帽蒙脸的忏悔者就有两三百人，加上盛装的神职人员和乐队，一场估计有上千人马。
而当晚有6场!
整个科尔多瓦好似全城出动，在看了一下午华丽的圣像游行后，夜色将至，逆着人潮大部队走得十分艰难，我拨开成百上千的看客，挤回住处——三楼的一间小公寓，就在圣像游行必经的大路上。
那个夜晚，离了熙熙攘攘的人群，我一个人站在阳台上靠着墙，静静看一辆辆花车从窗下经过，伴着乐队的演奏的宗教乐曲，忏悔者们的蜡烛在暗夜中形成一条跳动的光带，望不见来路，也看不到尽头。
那份平静的感觉，直到现在还记得。
白 | 艳阳下的科尔多瓦，摩尔人的百花之城
一千三百多年前，摩尔人从中东和北非浩荡而来，征服了安达卢西亚，兴建城邦，教堂被占作清真寺。当时的科尔多瓦是哈里发的都城，富裕而繁盛。后来基督徒从摩尔人手中夺回科尔多瓦，将清真寺改建回天主教堂，造就了科尔多瓦大教堂奇异的混搭风格，一如城内处处还能看到浓厚的异域风情。原本是阿拉伯特色的「法蒂玛之手」，在科尔多瓦的纪念品店随处可见。
传说十世纪的科尔多瓦，家家布置庭院栽种鲜花，沿袭至今。还留有薄荷色花砖的庭院，棕榈树环绕的城墙王宫，鲜花与藤蔓缠绕的墙面，白色街巷，和误入的百花深处。
褐 | 格拉纳达，安达卢西亚的一颗石榴
格拉纳达在西班牙语中意为「石榴」，这是摩尔人在西班牙最后的都城。凭一座阿尔罕布拉宫，就跻身安达卢西亚的热门旅行地。是城堡，也是宫殿，其中的Palacio Nazaries布满了雕饰和彩色的几何图案花砖，对称之美，风情之迷人，细节之精致，是我在欧洲看过最美的建筑之一。
城堡眺望到的成片白墙褐顶小屋，是格拉纳达的老城区——阿尔拜辛。而在阿尔拜辛，穿行在中世纪摩尔街道蜿蜒的小巷中，也能时刻仰头看到远山上的城堡，两两相望。
金 | 塞维利亚，雪利酒&弗朗明戈
作为安达卢西亚的首府，一座「大城市」，玩在塞维利亚更像景点踩点一二三。橘子树和偶然闯入的摩尔式的小公园带来微妙的幸福感。所幸塞维利亚还有王宫，一座不输给阿尔罕布拉的美丽异域宫殿，带来一片绿荫覆盖的天空，和一个浮云悠悠的午后。
待天色转暗，灯光把小巷染金，塞维利亚的夜晚，属于小酒馆和弗拉明戈。
安达卢西亚盛产雪莉酒，这种极香的葡萄酒如西班牙的阳光般灿烂。去了一家建于1670年的老酒吧，酒保给推荐了比较大众的Tio Pepe，香气真的是好迷人，舌尖第一口就想让我买一整瓶带回去——后来也的确这么做了。
PS：写这篇稿子的时候，我刚从印度的拉贾斯坦回来，告别了炙热的天气，脚背浮出的皮屑和后颈的盐粒。四月的魔都动不动就下雨。安达卢西亚的四月阳光，满天飞的燕子和橘子树的清香味，都变得格外令人怀念起来。
签证/物价：申根签证，物价在欧洲算低的，一顿饭10欧就能吃的很好(15年)于是我一天吃五顿喝三杯(误)。
交通/住宿：我买的是西班牙国铁(RENFE)的通票，行前需要去车站换特定的车次，平时方便又实惠。然而圣周是西班牙的公休假，观光客多不说，西班牙本国人也都放假统统跑出去玩了，各种换不到票搞得行程很被动，住宿也是各种爆满，特殊时期还是要提前订的。
买票：阿尔罕布拉宫最精华的部分限流，门票极其难买，要提前一个月甚至更长时间预定，但如果订票失败的话可以现场赶早买，有一小部分票会当天放出。我就是天不亮去排队买到的票，咨询细节可留言或私信问我。
买酒：回国入境每人最多只能携带2瓶免税酒类，西班牙各地的酒铺和超市都有卖，很便宜，我当时带了一瓶雪莉酒轰趴喝了，一瓶Rioja红酒朋友婚礼送掉了。
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